La saison 2015 est lancée!

Ça y est, après de longs mois d’hiver, de froid et d’entraînements, la saison 2015 a finalement commencé! Et ça débute fort avec 5 compétitions qui s’enchaînent, surtout du bloc mais aussi un peu de diff, puisque cette année j’ai décidé (enfin!) de me mettre un peu au bloc.

La première compétition, tant attendue du côté Chambérien, était la Coupe de France de bloc à la salle Croizat ici à Chambéry même. Moi qui m’entraîne quasiment toujours dans cette salle, j’étais super excitée à l’idée de faire une compète à la maison, d’autant plus que je représente maintenant le club Chambéry Escalade dont je suis très fière !

Bloc 2 Finales (2)

Le format des Coupes de France de bloc est un peu différent de celui des Championnats de France. Les qualifs se déroulent sous forme d’un contest de 10 blocs avec 5 essais/bloc, puis les 6 meilleurs grimpeurs se départagent en finale lors d’un circuit de 3 blocs avec 4min+/bloc.

Le contest pour ma part s’est plutôt bien déroulé puisque j’ai réalisé 8 blocs en 11 essais. Je ne savais pas vraiment si cela serait suffisant pour les finales, mais je n’avais rien à me reprocher sur ces qualifs donc aucun regret mis à part une blessure partielle en m’écrasant un tendon dans la main….Au final j’ai terminé 4ème et donc qualifiée pour les finales  ! Youhou :-D

Finalistes

Il ne suffisait plus qu’à soigner au maximum cette petite main avant les finales, récupérer, manger, et c’était déjà reparti pour un tour ! Les blocs de finales étaient très bien ouverts pour les femmes. Malheureusement j’ai eu beaucoup de mal à passer outre la douleur et j’étais (très) tendue. Après un premier bloc quelque peu laborieux, je m’acharne dans le bloc 2 et tombe au dernier mouvement au dernier essai – épuisée, mais je reste déterminée pour le bloc qui s’avère être plus dans le genre “diff”. Quasiment énervée, je m’élance dans ce dernier bloc et l’enchaîne au 2ème essai, contente d’avoir enfin concrétisé quelque chose. Ouf !

Bloc 2 Finales

Ce manque de concrétisation sur les deux premiers blocs me repoussera à la 5ème place. Cependant je ne retiens que du positif de cette première compète de bloc: je me suis révélée dans des blocs techniques (et oui!), je n’ai pas lâché l’affaire malgré ma frustration en finale, et enfin cette ouverture typée très “bloc” est un super bon entraînement pour moi ! Et puis c’était juste un super événement, un grand merci à l’ensemble des bénévoles et membres du club de Chambéry Escalade !

Je continue donc ce mini marathon de compétitions dès ce WE avec une Coupe de France de difficulté à Riom ! 

Stay tuned :-)

Coupe du Monde de diff à Kranj

Le week end dernier avait lieu la dernière étape des Coupes du Monde de difficulté 2014 à Kranj en Slovénie. N’ayant pas participé aux étapes en Asie, ça faisait depuis le mois d’Août à Imst que je n’avais pas fait de Coupes du Monde.
J’avais donc beaucoup moins de pression en allant à Kranj, j’étais juste contente à l’idée de refaire une étape car j’adore ça!
mur kranj

Les qualifs des femmes étaient prévues le Samedi après-midi ce qui nous donnait le temps de récupérer des 8h de route de la veille…
La première voie commençait doucement et finissait dans un réta très rési sur mauvaises prises. Toutes mes méthodes étaient parfaitement calées et je n’ai fait aucune erreur jusqu’au dernier mouvement où j’ai manqué le bac final! J’ai terminé à la 3ème place de cette voie derrière Jain Kim et Mina Marcovic…quel honneur!
Resultat Q1

La deuxième voie était complètement différente et commençait très dur tout de suite. Je ne me suis pas sentie bien dans cette voie, j’ai trop serré les plats/pinces et me suis retrouvée pétée d’un coup. J’ai peut-être fait l’erreur de me faire masser 30 minutes avant de grimper… En tout cas j’ai tout donné malgré des sensations pourries et j’ai terminé à la 15ème place de la Q2.
Demi finales (2)

J’étais donc qualifiée pour les demis à la 8ème place du provisioire, plutôt bien partie! Le fait de me sentir mal dans ma deuxième voie de qualif m’a cependant beaucoup perturbé, je ne comprenais pas pourquoi un tel écart entre les deux voies, et il a fallu que je me reprenne et me forcer à rester positive pour les demis le soir même.

La voie de demi était super. Elle commençait relativement doucement, puis un changement de mur venait épicer le tout, avant d’engager sur une section bien plus dure dans le dévers et les mouvements fatidiques… Je me suis sentie très bien dans tout le début et arrivée au premier mouvement délicat, j’ai mal visé et manqué un bi-doigts inversé. Grosse déception, tomber en étant fraîche ça fait toujours ch***.
Demi finales (3)

Je termine donc à la 14ème place de cette dernière étape de Coupe du Monde, et malgré ma frustration de “coup manqué”, je dois avouer que je me suis bien amusée à Kranj! J’essaie de relativiser et de voir la saison dans son ensemble qui n’était pas trop mal au final :)
Je vais retenir pour cette saison qu’à l’issue des qualifs j’étais toujours dans le top 10, j’ai donc réussi à marquer une certaine régularité et ça fait bien plaisir. Ceci dit les demis et le top 8 restent encore un cap à passer pour moi, et c’est bien plus dans la tête que dans les bras, mais je garde espoir pour l’an prochain!

En tout cas merci à tous pour le soutien et tous vos petits messages qui me font toujours aussi plaisir!

Prochain RDV: Coupe de France à Chamonix les 29 et 30 Novembre.

Adidas Rockstars

Le week-end du 19 et 20 Septembre avaient lieu les fameux Adidas Rockstars dans l’arène Porsche à Stuttgart. J’avais décidé de participer à cette compétition car j’avais eu d’excellents retours de la part de nombreux grimpeurs. Le but était donc de refaire un peu de bloc pour couper de la saison de difficulté et surtout de m’amuser !

Mur

L’accueil des grimpeurs est juste impeccable. Dès notre arrivée, un lot de goodies nous est remis ainsi qu’une chambre à l’hôtel Hilton pour tout le week-end. L’organisation a pensé à tout: les repas du soir, des snacks/boissons sur le lieu de la compétition, mais aussi des kinés et ostéos pour nous remettre en forme si besoin ! En gros, on est traités comme des rois pendant trois jours.

Q1

Le principe de cette compétition est quasiment le même qu’une Coupe du Monde de bloc sauf qu’il est possible d’observer les blocs de qualifs et de demis avant que la compétition ne commence. Mon objectif était de passer en demi-finale et de bien grimper. Le premier jour, je me suis qualifiée à la 14ème place (avec 1 bloc et 3 zones) après avoir manqué le bac final à plusieurs reprises dans deux blocs. J’étais contente de ma grimpe même si le tout avait un peu manqué de concrétisation.

Semi finals B3

Le lendemain pour les demis, j’espérais rentrer dans le top 10 histoire de me fixer un objectif. A l’échauffement je me sentais particulièrement bien même si ma peau me faisait déjà souffrir. Les demi-finales se sont super bien passées pour moi puisque j’ai sorti le 1er bloc flash et le 4ème bloc au 3ème essai. J’avais très bien grimpé et j’étais contente de moi quoi qu’il arrive. C’est seulement à la fin des demis que j’ai commencé à réaliser que ça pourrait être assez pour les finales. 30 min de stress plus tard, j’étais fixée : 6ème et donc qualifiée pour les finales !!!

Results semi finals

Incroyable surprise pour moi qui était venue ici sans attente et dans l’unique but de m’amuser. C’est rigolo de penser que j’ai fait une finale en bloc avant une finale en diff….mais bon je vais pas me plaindre :-)

Semi finals B4 (2)

Le principe des finales est lui aussi un peu différent puisqu’après les deux premiers blocs, seulement les 3 premiers du classement provisoire continuent la compétition. Le 3ème bloc permet de garder les deux premiers grimpeurs, et ces derniers s’affrontent finalement dans un bloc de « rapidité » où celui qui touche le buzzer en premier remporte la compétition.

Preview Finals

J’ai beaucoup apprécié le comportement des autres finalistes qui étaient très gentilles  et sincèrement contentes pour moi. Ca fait vraiment plaisir de voir que la compétition ne prend pas toujours le dessus …  Le premier bloc était très dur et aucune d’entre nous n’a réussi à tenir la zone. Pendant mon run, 6 de mes doigts ont commencé à saigner, ce qui ne m’était jamais arrivé avant. Le deuxième était un bloc « à lecture » dans lequel je n’ai pas vraiment bougé.

Finals B2 Je savais que la compétition s’arrêterait là pour moi, restant ainsi à la 6ème place, mais j’étais super contente du week-end dans son ensemble. Au final, c’était une super expérience dont je ne retiens que du positif. D’autant plus que mon homme Sean a fini à la 1ère place après avoir tout donné sur le dernier bloc et s’être littéralement jeté sur le buzzer… Nos résultats combinés nous ont aussi permis de remporter le contest du « Best Couple » et c’était pas gagné d’avance!!

Résultats “Best Couple”:
Sean McColl (1er) & Mathilde Becerra (6ème)
Sachi Amma (8ème) & Akiyo Noguchi (1ère)
Jongwon Chon (2ème) & Sol Sa (7ème)

Best couple

Revivez la finale de Sean contre Jongwon!

Arco Rockmaster Festival

Two weeks ago, I competed in the famous Arco Rockmaster Festival. During 4 days long, 4 disciplines are represented: bouldering, speed, lead and dual (for lead finalists only).

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Last year, I had decided to compete in all disciplines except for speed (obviously, I’m not a speed climber^^). I’d been competing for 4 days in a row and managed to sneak into the finals in bouldering and lead. I ended up at the 9th place in bouldering, 7th place in lead and 8th place in dual after missing the buzzer.

This year, I was more reasonable and decided to only focus on lead. Because I wasn’t world ranked in the top 6, I had to pass a qualifiying round  where the top 6 climbers got a ticket for the actual Rockmaster. 

Qualifiers went pretty well for me with a 2d place finish just behind my friend Charlotte Durif. Here is the video of my 2d qualifier:

The day after were the bouldering qualifiers, meaning a rest day for Sean and I. We went the to the beautiful Riva Del Garda lake and enjoyed the sun all afternoon.

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The day after, back to serious stuff with lead semi-finals. My goal was to make finals, but I knew the route would be crazy hard and given all the strong climbers there, I would have to fight (very) hard. 

_DSC4631The route was even harder than I expected: no feet, big moves and sloppy holds! Everything I love…! In the end, I managed to pass the first crux but after a big mistake, l fell early in the middle of the route. I thought for sure it wouldn’t be enough, but luck was on my side that day because a few girls fell before me and I made it into finals in 7th place !! Yay!!

Just after semis, back to isolation for the 20min work session of the finals route. One after the other, the 9 finalists tried the route. It was really hot and humid, and the route felt SO hard. I think all of us got kind of scared to climb it again in the evening!

_DSC5702A few hours later, it was time to for the real finals. Personally, there was a big move that I couldn’t do at the 4th draw… That’s why I psyched myself up and got ready to try as hard as I could. I climbed through the first cruxes, really surprised that it felt that much easier. I was so happy and feeling so comfortable that I even waved to the crowd! Everything was going perfectly…

…Until my foot slipped. Nooooooo :-( I brutally woke up from my dream climb and finished at the 7th place. Too bad because I was feeling surprisingly very strong, but I guess it’s okay because I had lots of fun climbing.

fall

The reason why I really wanted to be in finals was because all the lead finalists get to compete the day after in the DUAL. The principle is simple: on an identical route, the climbers race against each other (after a qualifying run that establish the duals).

Sans titre

Because I finished 2d of the qualifying run with a time of 188s, I got to do my first dual against the climber that finished at the 7th place. I won without having to hurry too much. I lost my next dual against Dinara Fakhritdinova with a time of 112s. I was then in lead for 3rd place against Mina Markovic:

Really psyched to have gone that far in the competition, I gave everything I had and even outdistanced Mina during the first 3/4 of the route until a f***ing clip. She caught up on me and after a very close finish, she won with a half second on me. I was so frustrated. I was in such a good rythm until my mistake. But oh well, that’s what the dual is, being able to keep going despite obstacles! I finally ended up at the 4th place, frustrated to be at the foot of the podium, but still quite happy with my performance :-)

Mina Mathilde

In the end, it’s true that I could’ve had better results on the whole competition, but I had SO much fun that it doesn’t even matter! I already can’t wait for next year!

Coming next: The Adidas Rockstars on the 19th and 20th of September!